Juan Ramón Gomis: Muerte en la Cumbre

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Juan Ramón Gomis: Muerte en la Cumbre

Esta ha sido la peor temporada de escalada en el Everest desde que comenzaron los registros. 16 personas han muerto hasta ahora tratando de llegar a la cumbre. Esto eleva a 300 el total de muertos que han sido asesinados desde 1922, y la mayoría de las muertes se reciben en el período transcurrido desde 1992. Ha habido una combinación de factores que hacen de esta la peor temporada en el récord. El gobierno nepalí, por razones que han estado vinculadas a la corrupción en algunos foros de escalada, emitió un número récord de permisos para llegar a la cumbre esta temporada. Cuando se expidan 381 permisos para llevar grupos a la cumbre, eso significa que más de 800 personas harán el intento en las rutas designadas. Eso produce atascos a medida que se acerca a la cumbre. Todo el mundo quiere hacer la cumbre. El aumento en el número de permisos significa que algunas de las empresas que están llevando a la gente a la cumbre son nuevas, inexpertas y están cortando las esquinas en la evaluación de la aptitud y la capacidad de las personas para hacer el viaje final. El clima también ha jugado un papel, con ciclones reduciendo la longitud de la temporada. Concentrar a un mayor número de personas en un espacio de tiempo más corto con estándares más bajos significa que muchas personas están esperando en condiciones que no pueden hacer frente durante horas a la vez. Y hasta ahora, 16 de ellos han muerto. El resultado ha sido que los escaladores han pisado cadáveres para llegar a la cumbre. Como relató un escalador: “No me preparé mentalmente para ver a personas que habían muerto hace menos de 24 horas”.

La peor temporada del Everest de la historia

Esto se siente como el final de una era. Hemos tenido historias antes sobre el hacinamiento y la muerte de personas, pero la presión internacional sobre el gobierno nepalí para reformar las cosas ahora será intensa. Esto ha sucedido varias veces antes en la evolución del montañismo, pero este año se siente como un momento de cuenca comparable a 1865. Los titulares que hemos visto en respuesta a esta temporada se reflejaban en ese entonces. El líder del Times lee: “¿Es la vida de TI? ¿Es mi deber? ¿Es sentido común? ¿Es permisible? ¿No está mal?” El artículo estaba reaccionando a lo que se conocía como el desastre de Matterhorn, descrito en Victorian Review, Vol 40, no 2:

Alpinista inglés Edward Whymper… finalmente llegó a la cumbre con seis compañeros el 14 de julio de 1865. A medida que el grupo descendía, uno de los grupos resbaló y cayó, tirando hacia abajo de los otros escaladores unidos a la misma cuerda. La cuerda se rompió bajo la tensión, y cuatro de los partidos-Roger Hadow, el guía de montaña Michel Croz, Lord Francis Douglas, y el reverendo Charles Hudson se hundió hasta morir. Whymper y sus dos guíassupervivientes… llevado a Zermatt para dar las noticias. La llamada Edad de Oro del alpinique alpino, durante la cual una serie de picos habían sido escalados por primera vez, a menudo por escaladores británicos acompañados por guías locales, había llegado a un final abrupto y trágico.

Incluso Charles Dickens salió a atacar la insensatez de los escaladores. Uno de los problemas era que el equipo que se utilizaba en la subida no había sido probado y que uno de los escaladores, Roger Hadow, era inexperto. El grupo también era demasiado grande para ser cuidado bien en la ruta elegida.

La protesta victoriana continuó, y los montañeros fueron despreciados por los otros viajeros que completaban la gran gira durante años después. Pero dentro de la comunidad, las cosas empezaron a cambiar. La aceptación del peligro se convirtió en una parte central de la identidad de los escaladores y la profesionalización del equipo, el mapeo, la planificación y el entrenamiento para las expediciones mejoraron significativamente. Los clubes alpinos comenzaron a establecer estándares y reunirlos en manuales de escalada que establecía claramente lo que se requería para diferentes subidas y establecer especificaciones para el equipo. El paso se convirtió en un deporte y su regulación cambió la imagen del escalador de soñador romántico al atleta. Junto a todo esto, los mapas de las rutas mejoraron masivamente para que el elemento de riesgo pudiera evaluarse más claramente antes de que una expedición partiera. La gente continuó muriendo en las subidas, pero había menos sentido de que esto se debía a la temeridad e imprudencia de la comunidad de escalada en general, pero más que la gente cometió errores.

Murió tratando de hacer la cumbre

La situación ahora es un poco diferente. La situación en el Everest no fue creada por la imprudencia, sino por la codicia y por el mercado de emociones. Cuesta decenas de miles de dólares la cumbre y que el efectivo en el contexto de la economía nepalí es dinero serio. Alguien podría haber sido pagado para aumentar el número de permisos, pero las compañías guía también deben regularse más cuidadosamente. De la misma manera que hubo un cambio en la seguridad y las normas después del desastre de Matterhorn de 1865, debe haber un cambio profundo en la forma en que esto se gestiona en el futuro de lo contrario el número de personas que mueren seguirá aumentando.

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